какую нагрузку в киловаттах выдерживает советская электропроводка

Какую нагрузку выдерживает старая алюминиевая электропроводка (Советская)? Что можно подключить?

Старая проводка, не меняли, какую она выдерживает нагрузку и что можно подключить.

Однозначного ответа просто не может быть, надо смотреть по состоянию той самой Советской электропроводки.

Вообще в те времена проводку (розеточные группы) делали из алюминиевого провода сечением 2,5 квадрата.

Но это новая электропроводка.

Проводка которой уже 30 и более лет и такую заявленную нагрузку вряд ли выдержит.

Советую не «грузить» проводку на полную, максимум 3,5 кВт нагрузки и не более (нагрузка общая, то есть суммарная).

Сложите общую мощность всех подключаемых одновременно бытовых приборов и отсюда отталкивайтесь.

Так например можно одновременно включать стиральную машину мощностью 2,5 кВт и холодильник (300-400 Ватт) + стационарный компьютер.

А вот одновременно включать проточный водонагреватель и стиральную машину уже не советую.

Или стиральную машину и кондиционер.

Одновременно можно включить утюг на 2 кВт и микроволновку, а вот утюг и электрочайник уже опасно.

И утюг и чайник примерно 2 кВт мощностью суммарная мощность 4 кВт, для старой проводки это слишком большая нагрузка, тем более длительная.

Источник

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

Сколько киловатт выдерживает проводка в квартире?

На какую мощность рассчитана стандартная проводка в квартире?

Проводка в квартире может быть сделана как с использованием алюминиевых проводов, так и медных.

Хотя по правилам ПУЭ, вся проводка при замене в квартирах, или тем более проводка в новых домах, должна быть из медных проводов три жилы (третья жила, это «земля»).

На розеточную группу (я не учитывают отдельный кабель протянутый к более мощным бытовым приборам) тянут провода сечением 2,5-й квадрата (этого вполне достаточно), на освещение 1,5 квадратов (медь).

Провод (жилы) сечением 2,5-й квадрата выдерживает нагрузку в 5,9-ь кВт.

Сечением 1,5-ь квадратов (медь) максимально допустимая нагрузка 4,1 кВт.

1,5-а квадрата более чем достаточно для освещения в квартире.

Вот таблица для ознакомления, сечение, нагрузка провод медный и алюминиевый.

Но важно помнить речь о суммарной нагрузке.

К розеткам может быть подключено одновременно несколько бытовых приборов, причём разной мощности.

Если суммарная нагрузка превышает допустимую нагрузку на провода, то лучше протянуть отдельный провод от щитка специально для более мощных бытовых приборов (к примеру накопительный, или тем более проточный водонагреватели требуют отдельной проводки).

Так же надо учитывать наружная это электропроводка, или провода в штробах, есть нюансы.

Дома спроектированные после 2005 года, имеют в основном одинаковую (в плане тех.характеристик используемых материалов) электропроводку. Про дома построенные ранее, трудно отвечать, там такое бывает (!)

Не буду говорит о выделенной линии для электроплиты, идущей на кухню проводом в 4 квадрата, её окончание имеет как правило штепсель другого типа, и случайно воткнуть туда обычную вилку не получится. Хотя для справки стоит отметить что эта линия выдерживает нагрузку 38 Ампер, это до 8,3 киловатт.

Теперь разберемся с бытовыми штепсельными розетками, куда собственно и подключаем мощное оборудование, и задаемся вопросом «а выдержит ли проводка. »

Опять же, если проводка в квартире сделана правильно, то для осветительной линии используется медный провод сечением 1,5 мм2, а для розеточной группы 2,5 мм2. Теперь этот показатель будет диктовать нам мощность потребителя включаемого в розетку. А его значение выражается как 27 Ампер для кабеля сечением 2,5 мм2, или 5,9 киловатта. Внимание (!) это пиковое значение, которое может выдержать кабель кратковременно. Не следует в розетку подключать потребитель на 6 киловатт, даже если автомат стоит на 25 ампер, но используется кабель вышеуказанного сечения. Лучше округлите до нижнего значения, и не опасайтесь сжечь квартиру, это 5 киловатт на одну розеточную линию (это значит что сколько бы розеток не было в комнате, суммарное напряжение в них не должно превышать 5 киловатт. Можно и с одной розетки «снять» 5 киловатт, не используя остальные.

Для каждой розеточной линии ставится свой автоматический выключатель (как правило на каждую комнату в которой может быть от 1 до 4 розеток. Все они запитаны проводом 2,5 мм2, который собирает на себя нагрузку со всех распределительных коробок одной комнаты и ведет к автомату, поэтому то суммарная нагрузка всех розеток в этой комнате не должна быть более 5 киловатт. Автомат на каждую из комнат (линий) стоит обычно на 16 Ампер. А это еще один «порог» выше которого вы не возьмете мощность из розетки. 16 Ампер это не более 3,5 киловатт. Это делается для того что бы автомат отсекся ранее, чем начнет нагреваться проводка расчитанная на 5 Квт.

Не стоит использовать потребители такой мощность, на которую рассчитан кабель данного сечения, потому как эти табличные данные даны для цельного участка токопроводящей жилы, но в любой квартире всегда есть спайки в распред.коробках, и вот они то и являются самым слабым местом, которое нагревается быстрее. Поэтому не берите пиковые значения за штатно-рабочие. И по этой же причине, не стоит менять 16-тый автомат на 25-тый, хотя по току отсечки, он еще «лежит» в допустимых пределах тока для кабеля сечением 2,5 мм2 (для него допустимый ток, как мы помним 27 Ампер)

Да, и еще (!) обязательно посмотрите на какой ток рассчитаны ваши розетки. Если на 16 Ампер, то все выше сказанное есть руководство, если на 10 Ампер, то более 2 киловатт включать в нее нельзя.

Источник

Статья вторая. Старая проводка и новая нагрузка. Риски при эксплуатации электропроводки.

С вами опять я – Дмитрий Омётов. Сегодня мы поговорим о старой проводке и новой нагрузке. Еще раз напоминаю, что предлагаемая информация для людей не особо разбирающихся в электричестве, и предназначена помочь ориентироваться в этой сфере.

Старую проводку я условно разделю на три вида:

— ветхая – это когда изоляция имеет разрушения, потрескалась и, при малейшем шевелении провода, осыпается. С этим все понятно – такую проводку надо срочно менять;

— старая по сроку, т.е. когда проводке более 30 лет. Выполнена она еще в советские времена и, как правило, алюминиевым проводов в резиновой изоляции.

— старая по проектному решению, а именно выполненная двумя проводами и(или) не рассчитанная на возросшее количество электроприборов.

С ветхой все и так понятно. Поговорим о старой советской.

Провода в «сталинках» и «хрущевках» проложены под штукатуркой. При проведении ремонта или замены проводки в таких домах самыми плохими с точки зрения состояния изоляции являются участки в распаячных коробках и в местах протечек воды. За 50 и более лет, наверное, каждую квартиру хоть раз да заливали. Резина в таких местах практически превратилась в труху. Иногда можно наблюдать даже потемнение штукатурки. В распаячных коробках также наблюдается потемнение и разрушение изоляции. Это еще связано с возросшей нагрузкой в домах по сравнению с той, под которую проектировалась и закладывалась проводка 50 лет назад. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм² (как раз такой в наших старых квартирах) способен выдерживать около 3,5 кВт. Нет смысла объяснять, что сейчас мы используем гораздо больше бытовой техники, чем раньше. Чтобы прояснить себе этот вопрос, достаточно посчитать какая у вас в доме может быть максимальная нагрузка. Это не сложно. Нужно просто сложить мощности ваших приборов. Их значения можно посмотреть в паспортах либо руководствах по эксплуатации на эти приборы, или на шильдиках, наклеенных на корпуса. Наиболее энергоемкие – это нагревательные устройства, такие как: электрокамины, утюги, духовки, хлебопечки, тостеры, микроволновки, стиральные машины, фены, кондиционеры, мультиварки. Как правило, их мощность колеблется от 1 до 2,2 кВт. Немного меньше потребляют телевизоры, компьютеры, миксеры и т.д. Прибавьте сюда освещение с люстрами на 3-5 ламп, которое в старом исполнении объединено с розетками. Вот и выходит, что уложиться в 3,5 кВт довольно сложно. При повышенном потреблении возрастает ток. Это может привести к нагреву проводов, разрушению изоляции и возгоранию.

Для предотвращения такого развития событий применяется автоматический выключатель. Другими словами, при возникновении перегрузки, он должен отключиться. Но, что иногда делают наши граждане, когда у них периодически «вышибает» автомат? Меняют его на другой, более мощный, выдерживающий больший ток. Это категорически делать нельзя! Автоматический выключатель как раз не должен «выдерживать», его задача защищать проводку. Иначе в нем просто нет смысла. О правилах выбора «автоматов» обязательно поговорим в следующих статьях.

Еще чем плоха старая проводка – это отсутствием третьего провода, а именно провода заземления. У трехпроводной системы более функциональная защита от поражения человека электрическим током. К тому же, при ремонте или монтаже вновь, этого требуют современные нормативы. Но здесь тоже есть «подводный камень». Мне попадаются квартиры, в которых при замене проводки проложена линия из трех проводов, но третий провод в вводном щитке ни к чему не подключен. Т.е. заземления как такового нет! Это связано с тем, что в старых многоквартирных домах линии заземления от ввода в дом до квартирных щитков раньше не прокладывали, и подключиться просто не к чему.

На основании выше изложенного настоятельно рекомендую жителям таких домов (а также управляющим компаниям и ТСЖ) предпринять шаги по приведению электроснабжения дома в соответствие с современными требованиями электробезопасности. Для этого сначала необходимо выполнить диагностику всей системы с проведением замеров, а затем, на основании полученных данных, разработать мероприятия по улучшению. И не стоит этого пугаться. Совершенно необязательно потребуется замена всей проводки со всеми вытекающими последствиями в виде больших затрат. Чаще можно обойтись выявлением и устранением «узких» мест, и приведением в соответствие автоматической защиты.

А в следующий раз мы поговорим об автоматических выключателях и как их правильно выбирать.

Источник

Сколько на самом деле живёт советская аллюминиевая проводка в жилых домах?

Линукс тут при том, что без электричества не работает

Перемещено beastie из games

ну лет 100 живёт видимо, хотя зависит от нагрузок и как повезёт наверно

35-50 лет, потом алюминий окисляется внутри скруток и наступает пожар.

Пока ее не заменят, очевидно. На самом деле, самый большой грех советской проводки в том, что она рассчитана на один радиоприемник и три шестидесятиваттные лампы. Так-то еще кое-где встречается наружная проводка на роликах. Не хипстерский новодел, а аутентичная, довоенная.

Моей 62, осталась правда только на лампочках в комнатах. К розеткам медный в палец толщиной, чтобы потомки не упрекали мол капиталистическая власть им чота не додала.

Думаешь менять или не менять? Менять. Вообще без вопросов.

Сама проводка может столетиями жить, там жилы как для производственных цехов, а вот скрутка в распределителях ооочень часто именно скрутка сопливая там всё горит. Но если распределительные коробки привести в порядок то можно не париться. И да особо гнуть жилы не надо ломаются, они задуманы так что их не надо обслуживать, один раз развели и всё пока дом не развалится.

Когда я ещё только покупал компьютер, году эдак в в 2000 мне говорили что импульсные БП жгут алюминиевую проводку и её надо менять на медь.
Так вот, проводка с момента компа прожила год, а потом в коробках отгорела.
Причём у меня в коробках соединение делалось не скруткой, а опрессовкой алюминиевым цилиндром.

Ну так без проводки не получится в игрульки поиграть:)

Зависит от многих параметров. Встречался и рассыпавшийся в пыль алюминий за пару лет в сантехкабине, и вполне рабочая проводка 64 года прошедшая проверку. На производстве не зря раз в три года проверка сопротивления изоляции и сопротивления петли фаза ноль. Основная проблема как говорили в соединениях, в распредкоробках соединения сваривались и такое соединение надежное но при сварке алюминия очень много брака и много соединений обычная скрутка. Плюс все винтовые соединения в розетках и шитке надо переодически подтягивать из за текучести алюминия. Максимальная нагрузка на старую проводку 2.5 кв не более двух с половиной киловатт, автомат на 10 ампер. Если есть возможность меняйте на новую

К сожалению протянуть по старым каналам не всегда получается, камень или кусок раствора забивший канал очень частое явление

Это очень сильно зависит от влажности, климата и прочего.

Там, где сухо и где нет типичных совдеповских скруток «алюминий на медь», будет служить очень долго. Но есть другая опасность – изоляция может рассохнуться и осыпаться = вероятность короткого замыкания.

Некачественная проводка — это игры со смертью.

Очень мощные паяльники будут пережигать припой, менее мощные не смогут прогреть скрутку.

В общем скутки во время пайки надо подогревать строительным феном.

Я сначала переживал по этому поводу, а потом понял пожив с поломанной проводкой понял что растягивать электричество для приборов и освещения, цепляя лампы клипсы за мебель на самом деле очень удобно.

В общем в комнату надо завести один мощный провод который развести шиной по нескольким стоящим рядом розеткам, а уже из розеток тащить электричество и освещение по комнате.

Куда интереснее вопрос, сколько живут те остолопы, которые пишут «алюминиевая» с двумя «л».

Источник

Менять или нет алюминиевую проводку в квартире

Алюминиевая проводка в квартире: достоинства и недостатки

В целях пожарной безопасности сейчас алюминиевая проводка в квартирах и домах не используется. Вместо алюминиевой проводки в новых постройках применяют медный кабель, имеющий двойную изоляцию. Разрешается использовать алюминиевые провода только в качестве временной проводки. Срок алюминиевой проводки не более 25 лет.

Подгоревшие алюминиевые провода в розетке

К преимуществу алюминия можно отнести;

1. Небольшой вес по сравнению с медью. Весом алюминиевой проводки в квартире можно пренебречь. А вот на линиях ЛЭП, на больших расстояниях, использование алюминия дает ощутимую экономию.

2. Стойкость окиси алюминия к коррозии. Окись алюминия стойкая к коррозии, но только на открытом воздухе и в сухих помещениях. Во влажных помещениях окись быстро разрушается, особенно при значительных токах нагрузки.

К недостаткам алюминия относится;

1. Большая текучесть. Мягкость материала негативно сказывается на качестве болтовых соединений. Со временем такое соединение ослабевает, возрастает сопротивление между проводом и болтом, что вызывает его нагрев и нарушение соединения. Поэтому при болтовых соединениях проводов из алюминия нужно ставить пружинящую гровер шайбу, которая не даст ослабнуть соединению.

2. Ломкость алюминия со временем увеличивается, особенно при перегреве большими токами. Основной причиной пожара в старых домах является старая алюминиевая проводка, поэтому не рекомендуется использовать этот тип электропроводки в новых квартирах, жилых домах и особенно в деревянных постройках.

В наше время нагрузка на электропроводку существенно выросла с 2 кВт в советское время, до 8 кВт на сегодняшний день. Выдержать такую нагрузку алюминиевая проводка в квартире не может. Как быть в таком случае, ведь хочется иметь стиральную машину, микроволновку, кондиционер, электрическую духовку и т. д.

Стоит ли менять алюминиевую проводку в квартире или нет

В старых домах, где алюминиевая проводка сгнила и сыпется при прикосновении к ней, ответ может быть только один — срочно необходимо менять ее на медную электропроводку. Конечно затраты будут, но со старой электропроводкой вы можете потерять значительно больше.

Алюминиевая проводка в квартире

Иногда алюминиевая проводки может быть в удовлетворительном состоянии, когда она использовалась в сухих помещениях и не перегревалась. По составу советский алюминий соответствовал ГОСТу, который выдерживал многократные перегрузки, не имел такую ломкость как сегодняшний, китайский алюминий, да и российский тоже.

Чтобы сломать советский алюминий, нужно было хорошо постараться. Сечение алюминиевого провода того времени, соответствовало ГОСТу, не как сейчас, сечение провода в 2 мм² называют 2,5 мм² и т д. Кроме того в состав алюминиевого провода входят добавки которые удешевляют его стоимость, но никак не улучшает его характеристики, скорее наоборот.

Ещё один парадокс, если раньше допустимый номинальный ток алюминиевого провода сечением 1 мм² был равен 4 А, то сейчас он стал по-новому ГОСТу равен 7 А (для небольших сечений). При том, что качество алюминиевого провода ухудшилось и занижено сечение.

Зависимость номинального тока от сечения алюминиевых проводов

В случае если старая алюминиевая электропроводка неплохо сохранилась, а количество бытовых приборов значительно выросло, то есть нагрузка электросети в доме возросла, можно рекомендовать не трогать старую алюминиевую проводку в квартире, а установить реле приоритета.

С этим реле контроля нагрузки можно без модернизации электропроводки использовать мощность бытовых приборов в 2 раза большую, за счет последовательного включения приборов. Если у вас отсутствует электрический щиток в квартире, тогда нужно его установить. Не ставить же реле приоритета в подъездный щиток. В электрощит также можно установить вводной автомат вместо пробок в подъездном щите.

Ещё одним вариантом можно воспользоваться с небольшой переделкой электропроводки в квартире, при хорошем состоянии алюминиевых проводов. Основной ток нагрузки приходится на такие бытовые приборы как стиральная машина, бойлер, микроволновка, т. е. самую большую нагрузку несет кухня. В данном случае можно заменить алюминиевые провода, на медный кабель, только в помещении кухни.

Стоимость такой модернизации электропроводки будет невысокой. От подъездного щита нужно провести медный кабель с рассчитанным сечением по нагрузке до счетчика в квартире и установить щиток с вводным автоматом, автоматом для стиральной машины, розеток. Также желательно поставить УЗО, реле напряжения и реле приоритета.

УЗО необходимо для безопасности. Реле напряжения ставим обязательно, ведь у вас старая электропроводка и вероятность обрыва нуля очень высокая. Дешевле установить реле напряжения, чем приобретать дорогую бытовую технику заново. В подъездном электрощите нужно заменить все алюминиевые провода, на медный кабель и вывести его на клеммы вводного автомата нового квартирного щитка.

Заземление (при его отсутствии) можно взять с корпуса электрощита в подъезде с болтового соединения. С квартирного щитка лучше вести отдельный медный кабель для всех розеток кухни. Если есть электрическая плита, кабель должен быть также отдельным, от счетчика через автомат на розетку плиты. Освещение кухни можно не трогать.

Монтаж проводки по плинтусу

На кондиционер в комнатах устанавливают отдельный автомат, а медный кабель ведут от квартирного щитка по пластиковому кабельному каналу до плинтуса. Современные плинтуса имеют каналы для электропроводки. По плинтусу подводят кабель до места розетки, и поднимают его до розетки по кабельному каналу.

Такая модернизация обойдется вам значительно дешевле, чем замена электропроводки по всей квартире.

Источник