как разобрать пассажирскую дверь пассат б5

Volkswagen Passat B5+ замена двери, ремонт крыла.

Всем привет!
Осенне зимний период это время сезонных работ, а именно мелких тычков и повреждений. Да, бывают и крупные ДТП и многие мастера берутся за восстановление «тотального» проекта…но лично я уже как то устаю от этих долгостроев) Ну их нафиг в больших объёмах… Да и бегать с рулеткой, мерить все эти зазоры после замены кусков лонжеронов…
Гораздо легче и проще брать плановые и не плановые небольшие задания и СТАРАТЬСЯ делать их качественно, от людей любящих свой автомобиль и готовые тратить на его обслуживание, нежели «помогать» тем, кто резко попал в «финансовые затруднения» и хочет этими затруднениями наградить мастера, сэкономив на его заработке… «У нас кризис! У вас ещё нет? Тогда мы идём к вам!»)
Были у меня такие знакомые, ничего хорошего это мне не принесло и моя помощь была моментально забыта, после последующего отказа сделать что то «по свойски»!) Вместо этого остался осадочек)
Поэтому отсекать «халявщиков» это первый навык, которым должен овладеть любой мастер, в любой сфере, любящий себя и своё время!
Другое дело войти в положение и помогать людям, которым требуется ваша помощь! Пенсионерам к примеру, многодетным матерям…да и семьям многодетным, можно вообще что то делать бесплатно. Тоже были у меня такие опыты…не обеднел)
Да конечно без интересных и долгих заданий в конце концов станет скучно, просто каждый день менять крылья и двери с покраской…тем более менять их на машинах, владельцы которых хотят сэкономить на каждом болтике) Поэтому у каждого мастера всё равно есть что то долгое и что то недолгое периодическое для отвлечения от долгого, но с хорошей финансовой поддержкой)
Вот пример такого не сложного и не долгого задания и его решение.
Пассат б5 рестайлинг, зацепился с газелью, порвало дверь, царапнуло по крылу, с крыла отвалился кусок краски и замяло ребро арки, порвало бампер.

Машина довольно таки не свежая, но по состоянию кузова превосходит многие свежие. Днище и колёсные ниши в идеале. Я таких пассатов не часто вижу такого года! Да и 10 летние пассаты уже намного хуже своих предшественников. Пару раз машину уже красили и в принципе периодическое обслуживание кузова это нормальное явление для владельца, а тем более повреждения, которые сразу нужно делать.
Посмотрите в каком состоянии колёсные ниши! Была мастика и периодическая МЛ обработка! Кузов авто полностью живой.

Вот к примеру тоже ухоженный авто примерно тех же годов, но обработкой ниш и днище здесь не заморачивались…просто по незнанию. Снаружи машина может быть как конфетка, а внутри полный тухляк.
Здесь ещё поправимо, тем более это 2000 е года выпуска, они дооолго гниют))

Те что позже уже гниют быстрее АУДИ сгнила полностью.
Но и такие варианты восстанавливают, если машина очень любима) АУДИ

ПО поводу обслуживания собственного авто мне конечно понравилась и нравиться вот эта СТАТЬЯ )

5) Пятый тип. Клиенты передвигающиеся на авто, ремонт которого идеально укладывающийся в их бюджет…

7) Тип седьмой — клиенты, для которых владение и эксплуатация авто приносит удовольствие. Неважно, какого «бородатого» (или нет) года этот автомобиль, он всегда в состоянии, близком к идеальному, и неважно, что вложено в него больше, чем он стоит. Часто владельцы многое делают своими руками, не потому, что денег нет, а именно потому, что сам процесс работы со своим авто приносит им удовольствие. Работы, которые они не могут делать сами, везут в автосервис, и никогда не жалеют денег. Они могут быть технически грамотными или безграмотными, но спокойно учатся на своих ошибках, и платят профессионалам за переделку…

Тип пятый и седьмой для меня, самые близкие по духу люди. Их отношение к вещам для меня кажется более правильное. Не понимаю людей, которые доводят до плачевного состояние кузов…если только по незнанию. Или берут автомобиль, не имея средств на его обслуживание. Не важно какого авто года, новые гниют быстрее чем те, которые выпущены до 2000…
Если есть повреждения, нужно сразу ремонтировать, а не ездить превращая маленький очаг коррозии в большую дыру. Это ведь можно исправить своими руками, рекомендаций разных полно.
С пассатом та же ситуация. Нужно сделать хорошо, что бы машина опять обрела первоначальный вид и не важно сколько это будет стоить.
Для начала купили запчасти. Другую дверь и другой бампер. Бампер стоит 2000 поэтому его решили заменить. Это в 3 раза дешевле, чем работы по его подготовки к окрасу с пайкой трещин и снятия старого слоя краски с «паутинкой»! Это не считая снятия установки и окраса элемента с материалом.
Дверь я сразу установил, поправив петли.

По крылу уже были удары в акру, подвергалось ремонту, поэтому пришлось снимать небольшой слой шпатлёвки. Ремонтировать крыло.

Ребро арки внутри также очистил до металла, снял старый потрескавшийся герметик и залил эпоксидным грунтом.

Дверь полностью разобрана под малярные работы, обезжирена и заматована. На двери конечно присутствовали мелкие повреждения и точки. Их шлифанул и залил эпоксидником.

После было шпатлевание крыла и подготовка к грунтованию. Крыло.

Дверь с перетёртым в уровень краски эпокидным грунтом. Эпоксидник крепкий как лак, поэтому трётся и лак и эпоксидник одинаково, и это уменьшает количество «ям» и «провалов» при взгляде на элемент в плоскости.

Бампер с разборки тоже был не идеален, кое где всё же пришлось шлифануть и выровнять покрытие.

Теперь слой эпоксидного грунта, полупрозрачный без фанатизма. Дверь с 2х сторон.

После идёт слой акрилового грунта, его легче «точить» под окрас.
На толщину лакокрасочного покрытия многим понимающим пофигу, ведь опытный глаз без прибора всегда определит крашен авто или нет, а только с прибором без опытного мастера, автомобиль никто не смотрит)
Другое дело при экономии грунтов, что бы добиться «заводской» толщины…ну сколько этот слой продержится при использовании не заводских а ремонтных материалов? Стёртый заводской катафорезный грунт, заменённый на тонкий слой акрилового, вряд ли выдержит по времени столько же соли с водой, как и заводское покрытие… Да и вообще никакой слой, после сошлифовки всего что было с завода до металла, не будет так работать, как родной заводской поверх цинкового покрытия. Поэтому я стараюсь родного покрытия удалить меньше, а грунтов положить побольше)

Дверь внутри целиком. Машина серебристая, пусть и дверь будет целиком серебристая.

Грунт по оттенку подбирал в «чёрно белом» эффекте камеры. Смешивая чёрный и белый грунты, добивался примерно такого же оттенка, что и база.

После высыхания грунта, мажу кузовной герметик там где он нужен и готовлю к окрасу.

Источник

Снятие и ремонт замка пассажирской двери Passat b5+ (тонкости)

Проблема:
Заклинило / не открывается замок задней двери passat b5+

После того как нам удалось открыть дверь passat b5 приступаем к извлечению замка.

Опускаем стекло, для снятия пластикового фиксатора, видно что из себя он представляет, его можно либо извлечь пинцетом/проволокой либо закрутить в него винт либо высверлить мешать будет тросик так что его аккуратно отодвиньте.
Ещё тонкости при демонтаже фиксатора могут быть следующие, если давить внутренний штифт во внутрь то наверняка сломаете пластиковое крепление (деталь: 3B9 839 461 A) (крепление передних стекол, )заднее правое крепление, заднее левое крепление, так случилось и у меня из-за незнания, по этому имейте ввиду, никакой грубой силы.

После того как стекло освободили от подъёмного механизма руками поднимайте его в самый верх и фиксируйте малярным скотчем или тем что есть под рукой, главное что бы надежно! (обычный скотч оттереть можно спиртом)

Дальше переходим к этапу освобождения замка, первым делом нужно освободить тросик наружной ручки для этого на уровне ручки отгибаем немного уплотнительную резину и отвинчиваем винт (не до конца) фиксирующий законцевку ручки. После извлечения законцовки можно освободить тросик из зацепа ручки (запомни как он был)

Второй момент в креплении замка к оцинкованной панели, в «легенде» (3. зеленая) видны пластиковые фиксаторы — в них так же штифты и их можно выдавить в любую сторону, главное производить это тупым предметом подходящего диаметра, пусть будет например тот же винт крепления ручки. После того как выдавили штифты можно аккуратно отсоединить замок от панели.

После демонтажа замка, тащим его в укромное местечко для ремонта и чистки задача отделить электронную часть от механической. Обратите внимание при разборе замка на заклепку (2. красная), её ненужно высверливать или каким-либо способом от неё избавляться, пластиковый фиксатор (3. голубой) можно аккуратно отогнуть и вынуть с паза освободив доступ к винту торкс крепящий корпус электронной части замка.

Разъединив части можно приступать к их сервису, для механической части потребуется кисть и керосин, для электронной моющее и тёплая вода.
И так механическую часть замка необходимо промыть керосином и при помощи кисти хорошенько очистить от старой смазки и налипшей на неё грязи, хотел бы заметить что полностью механическая часть не разбирается от неё следует лишь отделить микро-переключатель аккуратно поддев тонкой минусовой отверткой с внутренней стороны наружные пластиковые заклёпки оторвутся и «микрик» можно извлекать — срезанные части заклепок не выбрасываем, при сборке их можно расплавить отверткой или паяльником и заново зафиксировать «микрик»!

Обратите так же внимание на выступ разъёма подключения проводов к замку, имея представление как он выполнен проще отсоединять пластиковый штекер с проводами.

После того как вы хорошенько промыли механическую часть, её нужно обязательно смазать, я использовал «литол 24», при помощи проволочки тщательно достаём до самых трудно доступных механизмов и смазываем их, очень важно что бы нигде не было сухого трения и заклинивания.

Разобравшись с механической частью, приступаем к электронной. Помойте руки и вскрывайте пластиковый корпус.
После вскрытия я обнаружил у себя не то что ожидал — был приятно удивлён! Некоторые пишут про отвалившиеся контакты и разрушившиеся дорожки, у меня же всё это было хорошенько пролито лаком увидев такую картину понял что дело не в микросхеме но всё же для полной уверенности мультиметром проверил все контакты и «микрики», не обнаружив отклонений перешел к механической (пластиковой) части электронной половины замка.

Желтая стрелка указывает на выступ который ходит в пластиковом пазу на противоположной половине корпуса а красная на вероятную причину отказа замка, я предполагаю замок при закрывании затягивал по рельсам эту часть слишком сильно и она заклинивала между корпусом и шестерней, к тому же пыль ухудшала скольжение этой штуковины. Хорошенько промыв и не густо смазав всё тем же литолом приступаем к сборке, эта «червячная» передача как бы вкручивается что заставляет бегать этот штифт в разные стороны.
Не применяя чрезмерных усилий вкручиваем шестерню на место до конца, после откручиваем назад на 1-2-3 оборота, это создаст небольшой зазор предупреждающий заклинивание. Пружины там кстати для этого и стоят что бы откатывать механизм немного назад, и их так же слегка можно растянуть.

При желании моторчик можно разобрать и почистить хотя я отмечал в предыдущей статье что выход из строя моторчика маловероятен, тем не менее есть люди которые поговаривают что там есть некие «щеточки», как по мне просто латунные контакты которые возможно из-за искренний просто закоптились и им нужен мелкозернистый наждак.
Контакты замка просто вынимаются без каких-либо усилий и он легко разъединяется от микросхемы.
Не лезь если моторчик работает!

Почистив и собрав обе половинки замка остаётся только их соединить обратно, но перед этим я рекомендую обратить внимание на «микрик», проблема с его работой возникает у многих в основном из-за выработки пластмассовой кнопки, так могло бы случиться и у меня. При сборке я заметил что она уже немного выработалась об язычек и решил немного поколхозить. Идею данного метода встречал на просторах драйва и позаимствовал её поскольку она эффективна.

Берем бутыль с под воды и отрезаем полоску шириной чуть меньше микрика, потом отмеряем необходимую длину и аккуратно клеим на супер клей или аналог, следите за тем что бы лента не болталась, прилегала к кнопке микро-переключателя но не зажимала её. После приклеивания проверяйте работоспособность нажимая на кнопку, если всё в порядке вставляйте «микрик» на месте и защелкивая/открывая замок убедитесь что микрик срабатывает правильно!
После проверки можно крепить «микрик» на место методом как показано на третьей фотографии.

После сборки всего замка не забудьте его проверить ДО УСТАНОВКИ, в том числе подключив к авто, что бы всё хорошо отпиралось и замыкалось с кнопки на брелоке и с двери. Так же обратите внимание на дренажные отверстия внутри двери, пока она разобрана есть смысл почистить.

Источник

Ремонт замка водительской двери, или вторая жизнь микрика)

Всем любителя VAGa привет!
В данной записи хотел всем показать и рассказать как я решил одну наболевшую проблему, наверное касающуюся каждого VAGовода — ремонт микрика в замке двери.

И так, еще зимой я стал замечать что с моей (водительской дверью) что то не так., в связи с тем что еще прошлым летом я установил себе в пассат подсветку ног (ну кто не видел и не знает) ПОДСВЕТКА НОГ и сделал я ее с запрограммированием на то, что при открытии любой двери она загорается., а тут бац и не горит, когда открываю свою дверь, и причем сначала через раз работала, а потом и вовсе «померла» окончательно(( так же начались проблемы и с сигналкой, причем сам замок начинаешь трогать и появляются какие то симптомы на освещение., а потом и другие двери стали барахлить, я уж перепугался что и там может что с этими микриками случилось… но почив разные форумы и пообщавшись с теми кто уже сталкивался с подобным, пришел к выводу что с другими замками(микриками) все в порядке а сбои идут именно от водительской двери так как они взаимосвязаны там все. и главным является именно водительский!
Пока была зима решил оставить это дело до весны — лета, пока тепло не придет, а тем временем набраться знаний по этому поводу и приобрести новый микровыключатель.(скажу сразу в оригинале его нет и не бывает, только замком в сборе), а аналогов пруд пруди, по этому начал искать среди того что можно, естественно основываясь на тот что стоит в замке.
Вот в данной теме советую всем посмотреть, много разных обсуждается Образец микровыключателя замка водительской двери
Благодаря моему хорошему другу и такому же фанатику passat b5 как и я)))) deadhumen мы приобрели вот такой похожий микрик. цена вопроса смешная чет там 30-50 руб.

Данный микрик, является обычным, купленным в магазине радиотоваров, но подобран по размерам того что в замке., забегая вперед скажу сразу, что такие микрики долго не живут в замках, так как они являются не влагостойкими и рассчитаны на работу в «домашних» условиях, а в замке двери, может быть и влага, мороз, иней, жара и прочее, т.е это как временный вариант., но если учитывать тот факт, что его замена уж больно геморойный процесс, то советую всем от таких микриков отказаться., что собственно я сам и сделал.
Но обовсем по порядку.
И так, для того чтобы добраться до замка, необходимо разобрать всю дверь, весь порядок разбора расписывать не буду, в инете и так полного подобных тем, коснусь только самого необходимого. Сняв обшивку двери, далее снимаем и саму карту двери.

Далее акуратно снимаем замок с карты и ставим пока карту подальше, чтоб не мешала

Ну вот и он виновник всего данного торжества. Половиним его на две части, електрическую и механическую

Отсоединив от механической части микрик убираем ее пока в сторонку

Ну а вот и электрическая часть замка вместе с микриком

Просмотрев его полностью со всех сторон более тчательно, стало ясно, что моя проблема замка, не в микрике, а именно в механической части замка, а именно той защелке которая давит на сам микрик при разных режимах замка. Так как эта часть замка (защелка) облита пластиком, то видимо от времени она протерлась в том месте где на него давит микрик и по этому он (микрик) не работал должным образом

Вот на фото хорошо видно в полне работоспособный микровыключатель

В связи с этим, было принято решение не менять микрик, а усовершенствовать родной) Выглядит это конечно «колхозом» но куда деваться., нужно пробовать.
Так вот данный метод представляет из себя следующее:
Берем обычную пластиковую бутылку и вырезаем тоненькую полосочку (шириной чуть меньше самого микрика.

Берем обычный супер клей (водостойкий)

И огибая микрик плотно приклеиваем вырезанную полоску из пластиковой бутылки на края микровыключателя.

Должно получиться что то подобное, но обязательно при этом проверяем чтоб микрик от нажатия на эту полоску свободно включался и выключался. (т.е чтобы микрик не был зажат этой полоской)

Далее все собираем в обратной последовательности припаяв микрик на место… я использовал жидкий герметик.(держит как сварка)

Вот специально указал стрелкой что получилось! Проверял в руках как все работает… результат афигенный, микрик и включается, когда это нужно. и отключается.

Далее ставим замок на место, собираем всю дверь и проверяем уже непосредственно на автомобиле.

Все идеально работает, дверь не глючит, замок работает, подсветка загорается, собственно получил я то, что и хотел.
Если у кого есть вопросы по данной теме, не стесняйтесь пишите, либо можно полазить и почитать вот здесь —Ремонт замка двери — очень информативная темка… и там много чего интересного и полезного, советую всем изучить.
Буду действительно рад если всё это кому то будет полезным.
_______________________________________________________________________
Не переключайтесь.
Встретимся уже скоро в новом блоге моего БЖ
Всем спасибо за внимание
всегда ваш — GoshaB и мой Der Wolf

Источник

Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+ (РЕШЕНО)

Проблема:
Заклинило / не открывается задняя дверь passat b5+

Симптомы:
Не открывается дверь ни снаружи ни изнутри, дергая за внутреннюю ручку солдатик немного приподнимается но сама дверь наглухо закрыта, замок не реагирует даже если рядом стучать в бубен.

История:
И так приветствую, как то в один прекрасный солнечный день сев за руль своего Ганса приметил солдатик левой задней пассажирской двери опущен а на других дверях всё в норме, задумавшись на пару секунд нажал на водительской двери кнопки заблокировать/разблокировать двери и вуаля, солдатики на всех дверях перешли в положение «открыто» — всё в норме, завёл — поехал…
Радость длилась не долго, спустя несколько дней а может быть неделю, заприметил что солдатик на всё той же двери в положении закрыто и вышеописанные операции уже не помогали, слегка расстроившись и предвкушая приближающейся совокупление с дверью начал обдумывать план действий. Заранее скажу что никогда дверь пассата не разбирал и опыта в этом деле не имел, но точно знал что это не очень сложно.

Для начала я пытался понять основные проблемы из-за которых происходит блокировка замка, выкурив много форумов можно отметить основные:
1. Плохой контакт на микросхеме в замке (возможно на некоторых типах микросхем у меня всё надёжно спаяно и залито лаком) — исключаю.
2. Перетертые/обломанные провода в гофре между стойкой и дверью (очень странно что у кого то это встречается, там с виду всё очень надежно)
3. Запыление/загрязнение механизмов замка в следствии чего он начинает заедать (вполне реально автомобилю > 10 лет…)
4. Неисправность моторчика привода блокировки дверей (маловероятно)

Определив вероятные причины отказа 3 и 4 пункты как возможные и вооружившись заранее заготовленными инструментами приступил к разбору двери.

Работа:
Сначала нам необходимо добраться до жгута с проводами который подаёт питание на моторчик механизма блокировки двери, что бы это сделать нам нужно будет снять карту двери, основная сложность в том что дверь заблокирована и открыть её невозможно без применения грубой силы и такой то матери. По сему будем использовать метод снятия карты на закрытой двери.

Вначале нужно снять накладку на ручке двери и отвинтить 2 винта, после этого отвинтить 1 винт внизу карты, там труднодоступное место и к тому же винт под торкс (Т25 вроде), после того как открутите нижний винт начинайте аккуратно поддевать защелки подавая карту как бы вверх, очень важно не переборщить с усилием что бы не оборвать ничего.
После того как карта выйдет из зацепления с креплениями аккуратно начиная сверху отсоединяете провода стекло-подъёмника и высокочастотного динамика, потом отсоединяете тросик от ручки и дальше остается отсоединить разъём подсветки внизу карты.
Всё обшивка двери снята и перед нами следующий уровень 🙂

Всё великолепие представшее перед глазами я постарался расписать в одной картинке, надеюсь доходчиво.

Отсоединяем разъём от блока с мотором стекло-подъёмника и приступаем к отпиранию двери. Если не осилил всю простынь, читай с этого места. Значит берём мультиметр и щупаем в режиме прозвона контакты черного-серого провода и черно-синего, если тестер пищит значит мотор жив и проблема в механической части (чёта заклинило см. пункт 3 причин), а это значит можно пытаться открыть замок, а если не прозванивается значит либо мотор ни гу-гу, либо как у некоторых бывает нет контакта на плате но все равно берем и пробуем открыть дверь не применяя грубой силы.
Для этого находим проводочки желательно с витой пары (сетевой шнур) т.к. они достаточно жесткие и в то же время не слишком толстые и подготавливаем концы для впихивания в разъём (нумер 6 на картинке с легендой).

ВНИМАНИЕ! После подготовки проводов очень важно не сделать КЗ, так что разводите концы или же за изолируйте один из них не допускайте контакта оголённых проводов с корпусом авто и между собой!
Суйте концы проводов в разъём как на фото масса у нас коричневый толстый а плюсовой красный толстый, рекомендую это делать по отдельности вначале массу соединили проводом с разъёмом черного провода потом плюсовой провод кратковременно присоединяем к контакту второго черного провода — смотрим поведение замка, если реакции нет то вставляем провод в контакт штекера (куда показано стрелкой на рисунке) и начинаем постукивать в районе замка кулаком, после срабатывания механизма быстро отсоедините провода от штекера только не замкните их.
Всё, после проведенной операции (подготовка больше времени занимает), тянем за тросик отпирания двери и приступаем к демонтажу замка для последующего сервиса.

Необходимый инструмент и детали:
1. Набор отмычек для пластиковых деталей вроде накладки ручки и др. что бы не оставлять заусенцев и царапин.
2. Набор ключей торксов (обычные шестигранники не всегда подходят) а в нашем авто всё на них завинчено, я использовал конкретно такие же — нормальные!
3. Мультиметр для прозвонки электроцепей и определения напряжения в них. Заказывал именно такой т.к. функция подсветки дисплея порой незаменима.
4. Крепления карты двери частенько ломаются при снятии карты, странно но на рынке стоит 50 руб./шт. и для меня было проще и дешевле заказать 30 шт. с Китая потому как планирую провести сервис замков на всех дверях.
5. Хомуты с креплением к двери это вам может и не пригодиться но я люблю что бы всё было в идеале как задумано, что бы ничего не болталось в двери, по этому заказал с Ebay — на рынке не нашел!

Заключение:
Я глубоко убежден что такие дорогостоящие и надежные детали как замок не ломаются просто так, есть причины выхода из строя механизмов и деталей подобных устройств и из своих соображений хочу отметить две из них, первая это загрязнение механизмов, вторая естественная выработка вытекающая чаще всего из первой причины.
Детальнее процесс чистки и сервиса механизмов замка я разберу в другой публикации, в ней же расскажу весьма ценные тонкости, нюансы и наблюдения которые приметил ремонтируя свой замок.

Спасибо что уделили время на прочтение всего того выше, очень надеюсь изложенная мной информация вам поможет или подскажет решение возникшей у вас проблемы, если вам понравилось — подписывайтесь, лайкайте, делитесь с друзьями! 🙂

Источник