как разобрать дверь пежо 307

ШВИ передних дверей. Подиумы под мидбасы. Прокладка провода.

Итак наконец то нашел время написать про то как строил передние двери. Опишу процесс шумовиброизоляции и строительства подиумов. Вобщем то всё понятно из фото. Но тем не менее.

1) Надо снять карту двери. Для этого откручиваем все саморезы что видим, вытаскиваем панель со стеклоподъемником. Я просто поддевал отвёрткой, предварительно выкрутив саморез. Можно выковырять ногтями))

2) Снимаем уголок зеркала. Вобщем то просто смело стягиваем в том направлении куда подается. Кажется это назад=))

3) Снимаем декоративную накладку ручки замка. Это чуть ли не самое сложно. Сидит она там плотно. отвёрткой ковырять боязно — или сломаешь или поцарапаешь. Можно ножичком) вобщем не сломается)))

5) Снятая карта двери. Пенопластину пришлось в итоге вдвоё упилить. Но она помоему и нафиг не нужно. Из другой двери просто выкинул)

6) Срезаем родную «пенку». Канцелярским ножом режется на «ура». А вообще это термоклей. Можно греть. но проще срезать)

Фото голой двери где то затярялось. Зато есть фото шумки пространства под ногами пассажиров. Французы не так уж всё плохо и делают. Схренали тогда так шумно то внутри? (Даже после полной ШВИ)

7) Протягиваем провод. В гофре и штекере места хватает. суЁм не стеняясь…»уж это то мы умеем» )))))

8) Лепим виброизоляцию на карту двери. Толщина примерно 2 мм. надо один лист 55х37см.

9) Пилим из фанеры кольца для подиумов. Глубина динамика у меня 70мм. Стало быть минимум столько и надо «набрать». Диаметр — так чтобы встал динамик 16″. С толстАтой лучше не увлекаться. А то не влезет под обшивку.

Потом всё склеиваем на клей ПВА. Лучше его ничего для дерева нет.

10) Пилим отверстие за динамиком. Чтобы играл на объем двери.

Такая вот получилась дырка. Не идеально круглая, но хоть чтото. ибо мешает направляющая стеклоподъемника.

11) Лепим вибру на дверь. на наружную часть 2-3мм толщиной. Количество — 1,5 листа 55х37см

12)Закрываем виброй все технологические отверстия. Чем толще вибра тем лучше. В идеале сделать «крышки из алюминия». Но это в итоге сделано на следующей стадии

13) Крепим подиум и динамик на него. На тот момент это был штатный динамик. Сейчас конечно же другой.

14) Родную «пенку» не убирал. Думаю она вообще нафиг не нужна.

Вобщем то прошло полтора года после этого всего. Фотки- май 2011 года. Полёт нормальный. Всё отлично)

П.С. Совсем забыл. Чтобы вкорячить подиум под обшивку. пришлось изрядно покаверкать пластик на который устанавливается штатный динамик. Это трудно и неудобно. Но как представишь сколько сил надо чтобы «выстащить динамик наружу» из под дверной карты, то продолжаешь усиленно строгать длаьше)

Peugeot 307 2002, 109 h. p. — car audio

Comments 42

а отверстие в двери так и оставил с неполным кругом? Всё нормально? А то мне тоже пилить дверь вскоре, может порекомендуешь что?))

А никак по-другому не сделаешь — выпиливай сколько можно но крепление напрвляющей стеклоподъемника абсолютно круглую дырку сделать не позволит)))

Я пистоны пробовал ставить крайние слева, если вставишь, потом не достанешь, из карты вылезут а из двери нет. Противопоказаны они для 307.

Понятно) ну может разного качества) хотя вроде да, бывало и такое, но при этом карту не ломали — только сами ломались)

А сколько примерно ушло вибры и шумки, и какие пистоны стоят? у нас в городе я только ВАЗовские видел. Не сломались у тебя в процессе снятия обшивки?

пистоны я в итоге вазовские ставил где родные сломались.потому что Вазовские держат лучше родных — родные бывает выскакивают обратно… а те хоть и ломаются, зато дешевые.
у материалов уходит…эммм. полтора листа на самый наружный слой, лист на карту и полтора листа на заделку тех.отверстий)
плюс на карту битоплас 0,5 листа на каждую)

Пистоны ВАЗовские какие? У меня половины нет, а оставшиеся все разные, не поймешь где родные, а где заколхоженные, поменял бы на ВАЗовские, но от какой именно модели? Хочу сейчас двери передние зашумить, чисто для звука, не более, того, а то играет похабно, просто жуть, если при плюс 6-8 градусах делать, прилипнет? Или все же стоит в гараж ехать и феном греть, а потом прикатывать? Буду брать СТП материалы, у них есть готовый комплект именно для дверей передних, с акустической линзой в комплекте, стоит 1400 за набор на две двери, стоит связываться? Или лучше отдельно у них же набрать листами? Тогда что именно? Шумоизоляция автомобиля не интересует, шум меня не донимает, хочу чтоб двери заиграли в закрытом объеме, голова не топовая, но не плохая Кенвуд, подумываю о более продвинутой, не хватает Блютуз и соединения с телефоном, т.е. этот момент обсуждаем, есть проводка под активный саб, в багажнике, прошлые владельцы постарались, только купить и подключить. Акустика компонентная Алпайн Е серия, причем высокочастотники заморочились и вписали в штатные места, а среднечастотники тупо повешанны на дверные карты без переделок. Что для меня странно вообще выглядит. Вообще есть задор прокачать всю систему до приемлемого звука, но то со временем.
Главный совет прошу по ввыбору и количеству материалов)))

Пистоны смотри
c-a.d-cd.net/120123u-960.jpg
те, что крайний правый-ломаются. но в тёплое время неплохо. те что вторые справа — фиг засунешь — но если засунул — держат мёртво. желтые — самый оптимальный вариант — но они от Ровера)) хот ябывают где то попадаются) но проще у дилера родны екупить — они всего рублей 20 стоят штука) ну и вторые слева подходят если туда сюда обивку снимать — восстанавливают «ершистость» и не ломаются особо. крайние левые не пробовал

Спасибо, купил вчера оригинальные у дилера.

Пистоны ВАЗовские какие? У меня половины нет, а оставшиеся все разные, не поймешь где родные, а где заколхоженные, поменял бы на ВАЗовские, но от какой именно модели? Хочу сейчас двери передние зашумить, чисто для звука, не более, того, а то играет похабно, просто жуть, если при плюс 6-8 градусах делать, прилипнет? Или все же стоит в гараж ехать и феном греть, а потом прикатывать? Буду брать СТП материалы, у них есть готовый комплект именно для дверей передних, с акустической линзой в комплекте, стоит 1400 за набор на две двери, стоит связываться? Или лучше отдельно у них же набрать листами? Тогда что именно? Шумоизоляция автомобиля не интересует, шум меня не донимает, хочу чтоб двери заиграли в закрытом объеме, голова не топовая, но не плохая Кенвуд, подумываю о более продвинутой, не хватает Блютуз и соединения с телефоном, т.е. этот момент обсуждаем, есть проводка под активный саб, в багажнике, прошлые владельцы постарались, только купить и подключить. Акустика компонентная Алпайн Е серия, причем высокочастотники заморочились и вписали в штатные места, а среднечастотники тупо повешанны на дверные карты без переделок. Что для меня странно вообще выглядит. Вообще есть задор прокачать всю систему до приемлемого звука, но то со временем.
Главный совет прошу по ввыбору и количеству материалов)))

По шумке — в любом случае лучше её клеить с феном. и главное хорошо очистить и обезжирить (минимум 646 растворителем — но никак не Уайт-спиритом)
Для музыки готовые комплекты вообще бесполезны.
чтобы чтото играло надо отверстие за динамиком сделать нормальным (хорошо бы еще и подиумы)
тут в комментах то много писал же)

Источник

№6. Замена замков дверей

Всем привет.
В предыдущей записи описал планы на будущее, по сути тогда же и начал реализовывать все.
Хотел сделать общую запись по дверям, шумка, замки, музыка и прочее, но одни замки думаю выльются в немалую запись.

И так. Предисловие
Машина была куплена с дохлыми (ДВУМЯ!) замками. Замок багажника тоже не фурычил. По нажатию на кнопку машина просто мигала поворотниками не издавая никаких звуков. Прошлый хозяин сразу сделал скидку на замки.

Снимаем на разборке и смотрим:

Технически замки разные, но по креплениям, фишкам и тд одинаковые, договорились что я проверяю на своей машине, если не работают, возвращаю вЗад, но по итогу все подошло и работало как надо.
Еще одна особенность, англичанки праворукие, а значит и личинка замка у них в правой двери, а не в левой.

По этому проверив, что замки открывают закрывают, можно было смело вскрывать их. Наша задача, перекинуть местами тяги, чтобы в левом замке была тяга под ключ. Здесь один нюанс, тяга изогнута, и будет упираться в корпус замка, по этому перед тем как ее ставить, я просто выровнял ее молотком, даже не пришлось сгибать в обратную сторону, установив замок, эта тяга оказывалась ровно под личинкой замка.

Установив замки, выявил проблему, вроде бы внешне замки одинаковые, но тяги к ручкам становятся кривовато. В правой двери наружняя ручка не открывала машину, а левая изнутри соскакивала. Исправляется просто, но нудно. Молоток, плоскогубцы, и гнем тяги так, чтобы хватало длинны на открытие, и чтобы ничего не цепляло. Водительский замок я раз 10 снимал ставить, чтобы подогнать все идеально, пассажирский раз 5.

Попутно понимаем, что или личинка замка заклинила, или ее меняли и мой ключ к ней не подходит, короче на данном этапе машину можно будет открывать только с кнопки, и никак ключем.

И вот, после установки замков, чтобы все открывалось закрывалось, накидываем клеммы на аккумулятор, и тут хваленая французская электрика, замки запирают найух к черту все двери и БАГАЖНИК (напомню, его замок раньше тоже не запирал ни с ключа, ни с кнопки в салоне). Пару нажатий на ключ, и машина перестает на него вообще реагировать. Имеем запертую напрочь машину и открытый капот, толку от которого 0. Пробовал снимать клеммы, заряжал аккумулятор, поменял батарейку в ключах, все без результата, закрыто наглухо. И, здесь начинается новая история.

Для людей не знакомых с данными авто.
Писюнов (солдатиков) в дверях попросту нет, так что дернуть не за что. Отгибать двери чтобы дернуть за ручку изнутри. Вариант, но в моем случае были сняты все обшивки (опять же, если суперблокировка сработала, из салона она тоже не откроется), и торчали просто тяги отпирания дверей, за которые хер чем зацепишь. Нажатие на кнопку отпирания машины из салона, как я прочитал, помогает не во всех случаях. Через багажник тоже никак, ибо там тоже все на электрике завязано. По этому мой вариант взлома, подойдет исключительно 3-х дверкам:

Имеем вот такие стекла, которые открываются по горизонтали на ружу.

В салоне на стекле стоит такой замок-ограничитель, которым окна эти открываются, и этой же штукой не дает распахнуть окна слишком широко.

Что мы делаем. Я брал пластиковую линейку, чтобы ничего особо не покоцать, вставил ее вот сюда (фото) сверху, немного отогнул окно. Другой рукой, взял проволоку алюминиевую, толщиной где-то 2мм, согнул на конце крючек, и за минуту-две подцепил пластиковую ручку и приоткрыл окно

Дальше уже руками залез внутрь, и отверткой стянул шляпку, закрывающую гайку на 10. Берем ключ на 10, откручиваем гаечку и снимаем ограничитель со стекла.

Осторожно отгибаем стекло на себя, главное не переусердствовать и не выломать его.

И, если вам повезло быть таким мелким пидзюком как я (167 рост/70 вес), пролазим внутрь салона. Профит, вы в салоне, и там уже пробуем тянуть за ручки, тяги, жать кнопки и прочее. Мне хватило просто дернуть за тягу которая шла на внутреннюю ручку, и дверь открылась, остальные двери открыл кнопкой из салона.

Ключ по прежнему не реагировал на нажатия, по первой инструкции пробую привязать, вставляем ключ, ЗАЖИМАЕМ кнопку открытия, включаем зажигание, ждем 10 секунд, отпускаем кнопку и выключаем зажигание. Повторяем еще 2 раза.

И о чудо, мне это помогло, машина увидела ключ, стала открывать и закрывать, но делать это странно, а именно:

Нажимаю кнопку запирания — машина кратковременно сигналит, мигают поворотники пару секунд и на этом все. Машина открыта, ничего не происходит.
Нажимаю кнопку открывания — машина закрывает все замки.
Нажимаю кнопку открывания повторно — машина открывает все замки, через 3 секунды снова запирает машину.

Получается, чтобы открыть машину, нужно нажать на кнопку открытия, и в течение 3 секунд дернуть за ручку.
Работает все как-то не так, как должно.

И тут я вспоминаю брелок от сигналки, который отдали вместе с машиной. Но брелок мертвый.

Пока могу сделать один вывод, где-то вколхожена сигналка, при чем врезали ее в родную проводку и сделали это не правильно. В ближайшее время буду искать причину, а пока вопрос, как у вас устроена работа родного ЦЗ? Напишите пожалуйста что происходит по нажатию какой кнопки.

По итогу имею запирающуюся машину, но запирается она как-то странно. Конечно лучше, чем вообще постоянно открытая, но результат меня не устраивает, будем делать все так, как было с завода.
На сегодня все, спасибо всем, кто осилил)

Источник

Замена двери автомобилей Peugeot 307 SW

Замена двери автомобилей Peugeot 307 SW Peugeot 307

Для снятия двери багажного отделения автомобилей Peugeot SW:

— выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;

— откройте дверь багажного отделения;

— снимите верхнюю часть уплотнителя проема двери багажного отделения;

— снимите верхние крепления задних боковых ремней безопасности 3-го ряда сидений;

— снимите верхние панели обивки задней боковой части кузова;

— снимите верхние панели обивки задней стойки;

— в салоне автомобиля снимите потолочные ручки;

— освободите фиксатор и, нажав вниз, снимите крышку крепления ремня безопасности;

— снимите плафон заднего освещения салона и отсоедините от него электрический разъем;

— снимите фиксаторы крепления задней части потолка, повернув их на четверть оборота;

Рис. 10.26. Место подсоединения трубки (1) к жиклеру омывателя заднего стекла

— отсоедините трубку 1 (

— отсоедините электрический разъем 1 (

Рис. 10.28. Расположение защитного гофрированного чехла (1), закрывающего провода, соединяющие кузов и заднюю дверь на автомобилях Peugeot 307 SW

— отсоедините от кузова защитный гофрированный чехол 1 (рис. 10.28), закрывающий провода, соединяющие кузов и заднюю дверь;

— привяжите к концу жгута проводов тонкий длинный шнур;

— вытяните из двери жгут проводов, отвяжите от него шнур, оставьте его в двери. В дальнейшем шнур потребуется для установки в дверь электропроводки;

— попросите помощника поддержать дверь багажного отделения в открытом положении и отсоедините от двери газонаполненные стойки;

— отведите заднюю часть обивки потолка от крыши примерно на 10 см;

— отверните гайки крепления петель двери багажного отделения к кузову и снимите дверь с автомобиля.

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— при установке используйте новые гайки крепления двери багажного отделения и затяните их моментом 15 Н- м;

— отрегулируйте положение и зазоры двери багажного отделения;

— установите верхние крепления задних боковых ремней безопасности 3-го ряда сидений;

— установите газонаполненные стойки двери багажного отделения;

— установите задние потолочные ручки;

— установите верхние панели обивки задней стойки;

— установите верхние панели обивки задней боковой части кузова;

— подсоедините провод «массы» к аккумуляторной батарее;

— проверьте работоспособность электрического оборудования;

— инициируйте все электронные системы.

Видео про «Замена двери автомобилей Peugeot 307 SW» для Peugeot 307

Как снять дверные обшивки с передней и задней двери. Peugeot 307.
Как снять наружные дверные ручки. Peugeot 307.
Как снять-установить и отрегулировать двери. Peugeot 307.

Источник

ШВИ пола в нашем Пежо 307. Часть 1. Разбираем салон. Прикаточный валик (хендмейд))

Так как фото будет много, буду писать о ШВИ пола по частям, по мере исполнения.
Итак «часть 1». выкидываем салон.

Начал сзади. Ибо проще всего, и лишний раз сиденья тереть не буду, пока передние вынимаю)

Далее откручиваем сами сидения. Звездочка большая.
Перед снятием сидения нужно вытащить ящик для мелочевки из под сидения и отсоединить, забравшись спереди, разъемы подушек (airbag), которые под сиденьем.
На первом сидении я сначала открутил его, а потом мучался всё отсоединял. На втором был уже умнее.

Перед вытаскиванием водительского сидения логично разобрать центральный тоннель.
А то потом на коленках будет плохо.

Вытащили, разобрали. Теперь надо снимать ковер. Многие пишут что его просто загибали, а не вытаскивали ибо он на чем то там держится. Держится он только на самом себе. То есть ковер положили раньше чем собрали всю конструкцию над центральным тоннелем и три перемычки не дают вытащить ковёр.
Разрезаем безжалостно, ни на что оно не повлияет в дальнейшем, да и можно будет скрепить/сшить при желании.

Источник

21.8 Разборка дверей

При снятой облицовке двери видны винты (стрелки), которые должны быть ослаблены для того, чтобы отделить обе части двери. С помощью «лупы» показано расположение «установочного клина» (3), который для регулировки задвигается в большей или меньшей степени между «опорой монтажных узлов двери» (1) и основой двери (2).

Демонтаж облицовки дверей

Здесь описан демонтаж облицовки передних дверей. Облицовка задних дверей демонтируется, соответственно, так же.

Демонтаж облицовки двери, 1-й этап: отжав крепежный выступ (2), снимите облицовку рукоятки стеклоподъемника (1), затем отвинтите рукоятку (3).

Демонтаж облицовки двери, 2-й этап: снимите чашу ручки (4), ослабив винт с крестообразной головкой (3), под ней вывинтите винты (1 и 2).

Демонтаж облицовки двери, 3-й этап: вывинтите винты (1) с лобовой стороны, откиньте облицовку вверх для того, чтобы вынуть из пазов крепежные крючки (2 и 3).

Демонтаж облицовки двери, 4-й этап: при снятой облицовке трос размыкающего контакта (1) двери вывесьте из направляющей (3) и рычага управления (2).

Отсоединение деталей двери

Например, после легкого повреждения металла может оказаться необходимым снять основу двери от опоры ее монтажных узлов. В этом случае рекомендуется перед монтажом новую основу двери покрыть лаком. Хотя после этого нужно работать очень осторожно.

1 – барабан замка с нагревательным элементом;
2 – ручка двери;
3 – поворотная задвижка;

4 – декоративная панель;
5 – крепежный болт TORX впереди.
Стрелкой показан пружинный зажим управляющей штанги размыкающего контакта.

Управляющая штанга замка со следующими деталями

1 – рычаг барабана замка;
2 – пружинный зажим;
3 – штанга;

4 – управляющий пружинный зажим;
5 – выключающий рычаг замка.

Стеклоподъемник виден с задней стороны на функциональной модели:

1 – верхний направляющий ролик;
2 – направляющая шина стеклоподъемника;
3 – опора стекла;

4 – двигатель стеклоподъемника.
Стрелки – винтовые соединения стекла/стеклоподъемника.

На фотографии показаны винты (1 и 2), которые должны быть ослаблены для отсоединения обеих частей двери.

Замок двери висит только на двух винтах (1 и 2). Но у предварительных работ по демонтажу замка значительный объем, т.к. нужно демонтировать из основы двери «опору монтажных узлов».

Демонтаж внешней ручки двери: помимо прочего, нужно откинуть поворотную задвижку (1) и вывинтить болт TORX (2).

На рисунке показано винтовое соединение (2) стеклоподъемника со стеклом окна (1) сзади в коробке передней двери.

Демонтаж дверного замка

Советы: В небольшой серии дверные замки были установлены без синтетического покрытия. Эти замки демонтируются без снятия «опоры монтажных узлов» с двери.

При установке новой управляющей штанги между цилиндром замка и замком двери нужно отрегулировать ее длину. Длина может регулироваться путем сдвигания назад включающей втулки на детали шарнира со стороны замка управляющей штанги. Затем включающая втулка снова сдвигается вперед, в результате чего штанга фиксируется.

Демонтаж внешней ручки двери

Тот, кто выполняет эту работу на смонтированной двери, должен обладать спокойным характером и ловкими руками.

Демонтаж барабана замка

Демонтаж окна в двери

Демонтаж окна в двери описан выше. Кроме того, после монтажа отрегулируйте стекло в двери (следующий раздел).

Регулировка окна в двери

Регулировка окна в передней двери: задний край окна (1) передней двери должен входит в уплотнитель (4) опоры монтажных узлов двери (2), а = 9 мм. Цифрой «3» обозначена задняя стойка двери. То же самое относится к переднему краю окна задней двери.

Регулировка стекол в передних и задних дверях осуществляется одинаково (в зеркальном отражении).

Противоударные рейки приклеены к двери. О демонтаже и монтаже см. в главе ринее.

Источник